Скважина на участке своими руками

5.03.2021 Приусадебное хозяйство

Как построить скважину на участке

25 июля 2017 г. 10 комментариев около 8 минут на чтение

Коллекция иркутянки: шоколадные обертки и карманные календари

Людмила Акимова рассказала о своем увлечении.

Обзор книг от редакции: что почитать на новогодних каникулах

Делитесь своими рекомендациями в комментариях.

Что ждет россиян в январе? Обзор изменений законов

«Иван Васильевич меняет профессию»: кто вы Шурик или царь?

Банковская поддержка фермерских хозяйств: о реализованных проектах и планах на 2021 год

Поздравления с Новым годом от первых лиц Иркутской области

Власти подводят итоги 2020 года.

Топовые места на Байкале, о которых ты мог не знать

Собрали интересные факты.

Горячие обсуждения

Восемь населенных пунктов Иркутского района остались без электроэнергии ночью 5 января

Фальсифицированную красную икру продавали в Иркутске и Ангарске перед Новым годом

Жительница Братска не получила от минздрава препарат «Спинраза» для тяжелобольной дочери

Автономное водоснабжение на дачном участке — не роскошь, а необходимость, даже если вы не планируете жить за городом круглый год. Когда вода залегает на небольшой глубине под поверхностью, то скважину можно сделать своими руками. О том, какие бывают типы скважин, в чем их главное отличие и что нужно знать, чтобы построить ее самостоятельно, читайте в нашем материале.

При выборе вида скважины необходимо отталкиваться от типа грунта. Также надо учитывать и количество воды, которое планируете потреблять. Небольшой расход воды вполне обеспечит абиссинский колодец или песчаная скважина. Однако если вы планируете жить за городом и вода нужна постоянно, то лучше обустроить артезианскую.

Абиссинский колодец

В плане создания это самая простая скважина. Ее отличительная особенность — небольшая глубина, всего 3—15 метров. Важно правильно выбрать место для строительства, так как в обсадную конструкцию могут просачиваться загрязненные воды с поверхности. Поэтому рядом со скважиной не должно быть септиков и выгребных ям.

Этот вид скважины предназначен для забора воды из первого водоносного слоя, а значит ее глубина не может превышать 15 метров. Организовать ее можно на участке или даже в подвале дома. Для создания абиссинского колодца необходимо учитывать глубину залегания грунтовых вод и состояние грунта.

Песчаная скважина

Такое название она получила из-за того, что вода поступает из песчаного слоя грунта. Как правило, глубина его залегания составляет до 50 метров, что, однако, не является гарантией чистоты воды. Средний срок эксплуатации источника — около 15 лет.

Преимуществами этой скважины является простота и относительно небольшая стоимость работ. На ее обустройство потребуется не больше двух дней, уверяют специалисты. При выполнении работ используют насос, а для того чтобы обеспечить очистку воды от взвесей — фильтры, установленные на глубине. Воду из такой скважины, необходимо периодически проверять на наличие вредных веществ.

Личный опыт

Иван рассказал, что когда он купил участок по Качугскому тракту, сразу решили строить скважину. Жить за городом круглый год он не планировал, поэтому и не видел смысла тратить деньги на подключение к центральному водопроводу.

— Скважину решено было строить на 14 метров глубиной. Я стал бурить самостоятельно. Остановился, когда попал на известняк. Вода шла белая, — вспоминает он. — Высыпал в качестве фильтра крупного щебня. Потом добавил еще полведра. И через час пошла прозрачная. Пользуюсь два месяца — вода идет чистая. Однако на кран для приготовления пищи я все-таки поставил отдельный фильтр.

Артезианская скважина

Специалисты утверждают, что организовать скважины первого и второго типов можно и самостоятельно. Однако с артезианской могут возникнуть проблемы: без профессиональных бурильщиков, которые используют специальное оборудование, не обойтись.

Артезианские скважины бурят глубиной до 200 метров. Главным ее достоинством является то, что она может обеспечить водой сразу несколько участков. Отличие артезианской скважины от других видов заключается в том, что вода поступает из отдаленных источников и скапливается во впадинах, мульдах и флексурах, которые надежно защищают воды от загрязнений. Такая скважина может прослужить до 50 лет, говорят специалисты.

Но даже и артезианская скважина имеет свои минусы: в зависимости от глубины залегания водоносного слоя, вода может содержать в своем составе самые разные соединения, например, железа, которые требуют установки дополнительных фильтров. Существенным недостатком является и высокая стоимость бурильных и монтажных работ. При этом необходимо обязательное согласование проекта и получение разрешения на бурение.

Из личного опыта

Дмитрий рассказал, что он с женой приобрел в прошлом году 9 соток земли. Участок имеет небольшой уклон, но сам достаточно ровный.

— Земля у нас глинистая. У соседей скважина всего 8-9 метров глубиной и вода чистая, говорят они. Позвонил в несколько компаний и оказалось, что метр бурения выйдет от 1500 до 2000 рублей. А ведь нужно покупать еще насос и заводить воду в дом. Для меня выходило дороговато, — признается он. — К тому же никто не хотел бурить 10-15 метров, все настаивали на 25-30 метров.

Почитав строительные форумы Дмитрий решил бурить скважину своими силами. Заказал ручной ямобур диаметром 135 миллиметров, обсадную трубу. Нижнюю трубу установил под отстойник. Внутри скважины установил шнековый (винтовой) насос. Успешно эксплуатируем уже второе лето.

Этапы работы

Для скважин, залегающих на небольшую глубине, можно использовать обычную треногу с лебёдкой. С ее помощью опускают и поднимают любой буровой инструмент. Однако если нужно пробурить артезианскую скважину, то без буровой установки не обойтись.

Итак, самостоятельно бурить скважину лучше вдвоем, так будет сподручнее, говорят специалисты. Сперва стоит выкопать яму глубиной в 1 метр. Потом в почве бурится отверстие, в которое опускается обсадная труба.

Специалисты советуют для облегчения задачи по преодолению различных пластов грунта использовать буры разных типов:

Спиральный бур — для глинистых почв,
бур-долото — с его помощью выполняют разрыхление твёрдых пород,
бур-ложка — для песчаного грунта,
желонка — помогает поднять грунт на поверхность.

Фото с сайта 1decor.org

При бурении песчаного грунта лучше всего использовать бур-ложку. А если грунт твердый, то бур-долото. Последние бывают нескольких видов:

крестовые,
плоские.

Для глинистых почв незаменимыми инструментами для бурения будут змеевики и спиральные буры. Они имеют конструкцию, которая своим видом похожа на спираль.

Перед бурением скважины выкопайте яму глубиной до 1 метра. Фото с сайта postroika.biz

После того как бурильные работы окончены, а обсадная труба с фильтром на конце установлена, в скважину опускается насос. К нему заранее следует подсоединить напорную трубу и питающий электрический кабель. Как правило, это глубинный погружной насос, мощность которого рассчитывается исходя из удаленности водоносного слоя от поверхности земли и расстояния от скважины до крана.

Для того чтобы укрепить трубу, свободное пространство советуют обсыпать щебнем. Параллельно с засыпкой выполняется закачка воды в трубу с герметичным верхним концом. Это позволяет промыть затрубье и фильтр. Потом проводят желонирование. При этом используют насадку, желонку и центробежный насос. Сперва вода будет грязная, но через некоторое время она очистится и будет прозрачной.

На этом можно было бы и закончить. Однако некоторые специалисты советуют подсоединить к напорному трубопроводу автоматическую систему контроля давления и специальный гидроаккумулятор. Конечно, это повлияет на стоимость скважины, но впоследствии поможет избежать неприятностей, связанных с перебоями в водоснабжении.

Личный опыт

Петр строил скважину своими силами. По его словам, в интернете было достаточно информации, чтобы справиться самостоятельно.

— Это была скважина глубиной 10 метров, — рассказывает он. — Поставил электрический насос. В итоге целый час был хороший напор чистой воды без остановок. После того, как понял, что вода будет литься итак — выключил его, — рассказывает он.

В организованной Петром скважине вода из грунтовых вод проходит насыпанный фильтр из мелкой щебенки и купленный в специализированном магазине фильтр. Далее она идет по металлической трубе и поступает в бочку.

— Потом я вывел воду на улицу в кран для полива и завел в дом в умывальник и на бойлер, — пояснил он. — На все ушло меньше суток. Саму скважину делал методом сверления-бурения.

Чтобы сообщить об опечатке, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Бурение скважин на воду своими руками

Трудно представить себе владельца загородного дома, которому живётся в нем комфортно без воды. И те, у кого жилище не снабжается водой, стараются как можно скорее устранить эту проблему. Первый этап на пути решения данной задачи заключается в определении типа источника. А кто-то сначала пытается ответить на вопрос: заказывать возведение источника в специализированной организации или делать его своими руками?

Почему скважина?

Как правило, приходится выбирать между колодцем и скважиной. И когда принимается решение налаживать водоснабжение собственными силами, многие домовладельцы останавливаются на варианте со скважиной:

Артезианская скважина превосходит колодец по водоотдаче,
Бурение неглубокой скважины – менее трудоемкая работа, чем рытье колодца (копка колодца – это большой объем земляных работ и сложность установки колец, каждое из которых весит не менее 400 кг),
Бурение скважины является делом безопасным, чего не скажешь о рытье колодца (на дне колодца работает человек, а в это время по чьей-то неосторожности на него может упасть какой-нибудь инструмент, может порваться канат, привязанный к бадье с грунтом, может оторваться сама бадья, из-за попадания на плывун может произойти обвал стенок шахты, в колодце может скопиться взрывоопасный и вызывающий удушье газ (метан),
Бурение скважины занимает обычно меньше времени, чем строительство колодца.

Какие скважины можно пробурить своими руками?

Рис. Варианты водоснабжения

Проблематично пробурить скважину более 20 метров без использования полупрофессиональной и профессиональной спецтехники. Чем глубже бурение, тем сложнее выполнять работы: увеличивается масса бурильной колонны и ее становится все труднее проворачивать, поднимать и опускать, всё труднее будет опускать и обсадную колонну с присоединением к ней каждой новой трубы. Именно поэтому бурение артезианской скважины своими руками не осуществляется, поскольку нужно вскрыть водоносный горизонт, который может залегать на глубине от 40 до 200 (и более) метров. Не бурят вручную и скважины на неглубокий известняк – это очень крепкая порода для того чтобы справиться с ней без профессионального оборудования.

Остаются следующие варианты:

Скважина-игла (абиссинская скважина, абиссинский колодец),
Обычная скважина на песок.

Абиссинская или обычная?

Сначала нужно узнать глубину залегания водоносного горизонта. Эту информацию могут дать соседи, у которых есть мелкие скважины или колодцы.

Абиссинский колодец стоит делать, если грунт рыхлый, а вода находится не глубже 12 метров. Функционирования абиссинской скважины возможно при положении уровня воды не ниже 7–8 метров от насоса (насосной станции или ручного насоса). Характеристики насосного оборудования, используемого для водоснабжения из скважины-иглы, не позволяют поднимать (всасывать воду при помощи вакуума) с глубины более 8 метров.

В случае если уровень воды окажется на отметке, допустим, 10 метров от поверхности земли, то для возможности отбора воды необходимо вырыть котлован глубиной не менее 3 метров, опустить и смонтировать там насос.

Поэтому, чтобы не рыть рядом с абиссинским колодцем еще и глубокий «колодец» для поверхностного насоса, на водоносный горизонт, залегающий ниже 10-метровой отметки, бурят скважины, диаметр которых позволяет опускать в них погружной насос.

Бурение и его результаты

В работе желательно иметь помощника,
На подготовку и возведение уходит от 1 до 3 дней,
Высокая вероятность пройти мимо водоносного горизонта,
Стоимость комплекта, состоящего из фильтра, наконечника, труб и муфт, – от 5000 до 15000 руб. (в зависимости от качества изготовления, материала и длины колонны),
Срок службы – от 1 до 7 лет.

Скважина на песок:

В работе по бурению нужен хотя бы 1 помощник,
На подготовительные работы, бурение, обсадку и прокачку может уйти больше недели,
При попадании на плывун дальнейшее бурение не имеет смысла (в плывуне невозможно сформировать ствол из-за постоянного обвала стенок скважины),
Нужны обсадные трубы и фильтр (стоимость труб из пнд диаметром 125 мм – от 230 до 420 руб. За погонный метр, цена фильтра – от 4000 до 5000 руб.),
Средний срок службы – от 3 до 7 лет.

Как сделать абиссинский колодец своими руками?

Понадобится следующее оборудование:

Бур,
Хомут с блоками,
Баба (груз),
Подбабок (стальной хомут),
Фильтр со стальным конусообразным наконечником,
Штанги (трубы диаметром 1 дюйм),
Насос.

Буром делается отверстие на максимально возможную глубину (1,5–2 м). В него вставляется фильтр со штангой. На трубу устанавливается подбабок и насаживается баба (металлический цилиндр массой 30 кг). На верхней части трубы закрепляется хомут с двумя блоками. С помощью блоков и тросов груз поднимают вверх и отпускают. Падая, он ударяет по хомуту, и конструкция вбивается в грунт.

Когда первая штанга окажется в грунте больше чем на половину, к ней резьбовым способом присоединяется следующая. Подбабок и блоки перемещают вверх, и продолжают процесс забивания конструкции.

При установке абиссинского колодца сетка фильтра может забиться грунтом. И при вхождении нижней части колонны в слой обводненных пород вода в скважину поступать не будет. Чтобы «не проскочить» водоносный горизонт, рекомендуется через каждые полметра промывать фильтр, закачивая в трубу воду с помощью насоса.

По достижении водоносного горизонта трубу забивают с таким расчетом, чтобы вода находилась выше фильтра на 50-100 см. Последний этап – откачка воды из скважины. Она продолжается до тех пор, пока вода не станет визуально чистой.

Как пробурить своими руками скважину на песок?

Оборудование и инструменты для ручного бурения:

Бур,
Желонка,
Буровая вышка с лебедкой,
Штанги,
Обсадные трубы и фильтр,
Насос,
Тачка, штыковая и подборочная лопаты.

Самые распространенные способы бурения скважин на неглубокие обводненный пески – шнековый и ударно-канатный.

Чтобы ствол будущей скважины не осыпался, выкапывается квадратная яма (шурф) размерами 1,5?1,5?1,5 м. Над ней устанавливается вышка – металлическая, или выполненная из брёвен, тренога. С помощью вышки и лебедки проще опускать и поднимать буровую колонну.

На дне шурфа выкапывается углубление на два штыка, куда вставляется похожий на штопор бур (шнек). Его вращают до тех пор, пока рукоятка не дойдет до земли. После этого конструкцию наращивают штангой – стальной трубой диаметром 3/4 дюйма. Через каждые полметра колонну вынимают, очищают от грунта и снова опускают в ствол скважины. Всё, от чего очистили бур, отвозится на тачке подальше от места работ (гора выбуренной породы будет только мешать).

После того, как колонна достигнет водоносного пласта, нужно будет углубиться в грунт еще на 3 метра. Конструкцию надо вынимать после 2–3 оборотов, чтобы не затянуло бур. Ствол скважины очищают желонкой (операцию повторяют через 0,5 метров).

На завершающей стадии работ в скважину вставляют фильтр и обсадные трубы, делается опытная откачка, производится замер уровней воды (статического и динамического).

Ударно-канатный

При бурении этим методом основным оборудованием являются вышка и забивной стакан – металлический цилиндр с режущей кромкой. Посредством каната его поднимают вверх, а затем отпускают. При падении стакан разрушает и захватывает с собой породу. В условиях сыпучего грунта используется стакан с обратным клапаном (желонка).

Обустройство скважины

Монтаж насоса и водоподъемной трубы,
Установка над устьем скважины кессона или монтаж скважинного адаптера (для круглогодичного использования системы),
Прокладка водовода,
Подключение гидроаккумуляторного устройства и автоматики,
Установка накопительной емкости (если скважина имеет небольшую производительность).

Бурить самому или обратиться к профессионалам?

Бурение скважины своими руками привлекает возможностью получить источник для автономного водоснабжения, не затрачивая серьезных финансовых средств.
Для умельца не составит труда изготовить из подручных средств необходимое для буровых работ оборудование. Но если конструировать, пилить, сверлить, вытачивать, сваривать, нарезать резьбу – не ваш конёк? Тогда что-то придется покупать, а что-то – брать в аренду. Траты будут меньше, чем в случае со скважиной, сделанной бригадой профессионалов, но это только при благополучном исходе. Если работа закончится неудачей, придется обращаться в специализированную компанию, и к уже потраченным деньгам добавлять новую сумму.

Причины безуспешного бурения:

Нарушение технологии бурения (нередко случается у буровиков-любителей),
«встреча» с плывуном (часто: в раменском, ногинском, егорьевском, орехово-зуевском районах),
Наличие в грунте плотного слоя глины, галечника, валунов,
Попадание в осушенный горизонт (в районах, где идет активное строительство или где проводились мелиорационные работы).

Недостатки скважин, сделанных своими руками:

Не подходят для высокодебитного водоснабжения (производительность скважины на песок – не более 1 кубометра в час, «абиссинка» способна дать больше одного куба, но при этом срок её службы может сократиться до года),
Не отличаются хорошим качеством воды (близость горизонта к поверхности способствует сильному его загрязнению),
Характеризуются колебанием уровня воды,
Имеют непродолжительный срок службы,
Отличаются низким уровнем ремонтопригодности (если скважина на песок заилится – восстановить её не удастся, заменить фильтр у скважины-иглы теоретически можно, но своими руками вытащить всю колонну невозможно, а услуги специалистов обойдутся дороже забивки новой конструкции).

Чтобы получить скважину без этих недостатков, нужно вскрывать более глубокий горизонт, а это уже – работа по бурению скважин профессиональными буровиками.

Как сделать (пробурить) скважину на участке своими руками? на сайте Недвио

Согласно опросам более 50% россиян имеют в собственности дачный или загородный участок, 16% планируют приобрести такой при первой возможности. Между тем, согласно другой статистике, 9 из 10 участков в поселках и деревнях не подключены к центральному водопроводу. А это значит, что озаботиться о водоснабжении своего загородного дома придется в любом случае.

Вода — это важнейший ресурс жизнеобеспечения дома и перед бурением для ее добычи, необходимо определиться, где ее нужно бурить и какого типа, чтобы она максимально соответствовала условиям эксплуатации. Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно обеспечить водой свою дачу или загородный дом, какие есть типы скважин и что необходимо учитывать при их выборе и строительстве.

Виды и типы скважин. Их отличия, плюсы и минусы

Скважины бывают разными. Как и геологические особенности участков. Иногда для того, чтобы добыть воду достаточно выкопать простой колодец глубиной 5-8 метров, хотя нередко случается и обратная ситуация — когда грунтовые воды опускаются так глубоко, что без устройства полноценной артезианской скважины вопрос обеспечения дачи водой не решить.

На схематической карте ниже вы можете увидеть средний уровень залегания грунтовых вод в Московской области:

Безусловно, эта таблица ничего не гарантирует, так как каждый земельный участок индивидуален. И может так статься, что у вашего соседа вода находится на глубине 6-8 метров, а на вашем участке придется до нее копать все 15.

Определившись с глубиной бурения можно переходить к следующему этапу — выбору скважины. Все скважины на воду можно условно разделить на 4 типа. Рассмотрим особенности каждого более предметно.

Колодец на участке. Как он делается?

Это классический, проверенный веками метод водоснабжения частных домов, который по-прежнему весьма популярен в России и в основном используется в дачных СНТ и сельской местности.

Современные колодцы делают из бетонных колец. Технология их изготовления крайне простая, и не требует особых навыков:

Кольцо из бетона ставится на землю,
Под ним вырывается земля,
По мере подкопки земли, кольцо под тяжестью веса опускается все ниже. Далее по аналогии добавляются другие бетонные кольца. Количество колец зависит от глубины колодца.

Это простая, хотя достаточно трудоемкая работа, поскольку чем глубже осуществляются раскопочные работы, тем больше появляется грунтовой воды и ее необходимо постоянно откачивать.

Водозаборный колодец — по сути представляет собой самый примитивный тип скважины. Оборудовать его можно практически в любой местности. Сама конструкция колодца защищает от перебоев с водой, и на дне его всегда будет кубометр — другой воды. Отличаются колодцы и низкой себестоимостью строительства, плюс также считается, что вода в них более “мягкая”, по сравнению с глубокими скважинами.

Из недостатков колодца отмечается высокий шанс появления верховодки, особенно если недалеко от участка расположена болотистая местность. Не зная нюансы изготовления колодцев, можно лишится воды. К примеру вырытый весной колодец, может пересохнуть летом. Да и чистить их нужно периодически. Однако, пожалуй, самый главный минус скважин такого типа — высокая вероятность инфекционного заражения воды, при попадании из атмосферы или грунтовых вод.

Скважина на песок. Как ее сделать?

Ее еще часто называют «колодец на песок» или «фильтровой скважиной».

Пробурить песчаную скважину своими силами уже на порядок сложнее, чем колодец, поскольку нужен специальный инструмент и некоторые строительные навыки. Хотя делается она довольно быстро, для этого нужно два насоса, с верхним и нижним водозабором:

Бурится такая конструкция при помощи шнека на минимальную глубину 15 метров,
Сначала обычным садовым буром делают первые метры устья скважины.
В нее устанавливается обсадная труба с перфорацией галунного плетения в нижней части, пропускающей воду и фильтрующей песок,
Далее в обсадную трубу помещается погружной насос, который подключается к системе водоснабжения дома. Другой насос будет закачивать воду из емкости в ствол скважины,
Бурение осуществляется из-за непрерывной циркуляции жидкости в скважину и обратно. Отработанная вода после нахождения в рядом выкопанном отстойнике используется повторно.

Из достоинств песчаных скважин хотелось бы отметить их доступную цену за счет небольшой глубины и расходования меньшего количества материалов. Плюс такая конструкция имеет малые габариты, что актуально при небольшой площади участка. На обустройство такой скважины не надо получать лицензию и разрешение от государственных органов. Вода в них не пересыхает.

Недостатки скважин на песок — вероятность инфекционного заражения воды, а также необходимость регулярного использования, иначе скважина через некоторое время может пересохнуть и придется бурить новую. Срок службы песчаной скважины при правильной эксплуатации — 5-15 лет.

Как делается абиссинская скважина (колодец)?

По мнению многих дачников, обустройство абиссинской скважины — это самый экономически выгодный вариант. Этот тип колодцев обычно применяется для добычи воды, которая залегает на глубине не более 15 метров.

Этот тип скважины еще называют — «иглой», за схожую форму. По времени, изготовление такой скважины занимает от 3 до 10 часов:

В землю забиваются собранные из секций трубы,
При этом самой нижней секцией является секция с игольчатым наконечником и фильтровальной частью (на длине трубы в метр-полтора, высверливается множество мелких отверстий), обмотанной фильтром из проволоки и сетки,
Труба забивается вглубь до тех пор, пока наконечник не дойдет до водоносных слоев грунта,
После чего скважина промывается и в течении суток самостоятельно очищается.

Главное преимущество абиссинских скважин — очень чистая вода. Воду из него можно смело пить, грязь и верховодка в него не попадает.

Однако и такая скважина имеет свои недостатки — скромный срок эксплуатации — 6-8 лет, географически ее не везде возможно пробурить, так как сложно определить и найти водоносный слой. Неквалифицированное качество монтажа, может значительно сократить срок его эксплуатации.

Как пробурить артезианскую скважину?

Это самый сложный и глубокий тип скважин. Иногда они достигают глубины залегания в 120-150 метров!

Пробурить артезианскую скважину самостоятельно, без специального оборудования невозможно. Вам понадобится как минимум аренда буровой машины (бурильной установки), компрессоры, генераторы, грузовик с трубами, помощники для работ. Вот почему артезианские скважины чаще всего заказывают под ключ. В каждом регионе России есть десятки фирм, которые профессионально выполнят все работы за 5-15 дней.

Самостоятельно добраться до артезианских вод теоретически можно при помощи самодельной колоны-треноги, буровой колоны собранной из штанг с буром на конце и воротом, который будет вращать колонну посредством ручного или механического привода.

При наличии соответствующего оборудования вырывается шурф, над ним ставится тренога, на которую вешается буровая колонка. Затем погружной насос для откачки воды опускается вниз по диаметру трубы.

Считается, что артезианские скважины подают самую качественную воду, потому что она залегает на большой глубине (до 120 метров), в пластах известковых пород. Разумеется такая вода тоже не без примесей, употреблять ее для питья в чистом виде не рекомендуется — лучше установить фильтры очистки в доме.

Другое преимущество артезианских скважин заключается в том, что воды в таких источниках может хватить сразу на несколько загородных участков. Они отличаются долговечностью, пользоваться ими можно более 50 лет. Из ее недостатков — дороговизна, требуется специальное оборудование и квалифицированные специалисты. Расход большего количества материала и времени на бурение и монтаж, обустройство кессона — от нескольких дней до месяца.

Помните! Вода из такой скважины относится к природным ресурсам государства и для ее бурения нужно получить лицензию на право пользования недрами. Такая регистрация стоит дорого, в Подмосковье обычно от 300 000 рублей и учитывая высокую глубину залегания артезианских вод и стоимость лицензии, на бурении лучше не экономить и бурить механическим способом, раскидав затраты на несколько потребителей воды.

Подбор места для скважины на дачном участке

От правильного места выбора под скважину, зависит в дальнейшем, стоимость ее обслуживания, эксплуатации и количество финансов, затраченных на работу. Хотя формула в общем-то проста: чем ближе водоносный слой, тем меньше глубина скважины.

Для правильно подбора места под скважину чаще всего используется метод предварительного бурения, когда в предполагаемом месте размещения делаются углубления на 6-10 метров. После определения мест с залеганием воды, место для бурения необходимо подобрать с учетом других параметров:

Рядом не должны проходить различные коммуникации и линии ЛЭП,
Должны быть предусмотрены пути подъезда техники к колодцу (необязательно дорога, в случае чрезвычайной ситуации грядками и цветниками можно пренебречь для заезда спецтехники),
Для снижения затрат эксплуатации, желательно делать скважину поближе к дому,
Желательно разместить ее на самой высокой точке рельефа участка. Поскольку в случае подтопления или долгих проливных дождей это убережет от попадания грязи внутрь.

Способы и методы бурения скважин

Их несколько и разделяют их на ручные и механические.

Ручные способы

За неимением лишних средств, пробурить скважину можно и самостоятельно, не прибегая к помощи техники. Есть несколько вариантов бурения скважин своими силами:

Ручное бурение. Данный метод применяется для бурения на глубину до 25 метров. Делается при помощи штанг, бура, обсадных труб и бурильной вышки, куда бур будет подниматься и опускаться,
Ударно-канатный метод. В этом случае почва и прочие породы раздробляются тяжелым забивным стаканом, поднимающимся на вершину самодельной вышки и падающим вниз. Это очень длительный процесс, но самый дешевый и доступный.

Механические способы

Существует три главных способа бурения, основанные на принципе разрушения грунта и подаче его на верх в сухом виде с помощью механизмов, либо в мокром виде, когда отрытый грунт вымывается водой под искусственным напором или самотеком. Рассмотрим их более предметно:

Вращательный способ. Это самый высокопроизводительный вариант. Он недорогой и вполне доступный для водоснабжения небольшой дачи. Самым популярным видом вращательного бурения считается подвид вращательного метода — колонковый, при котором грунт разрушается вращением кольцеобразной коронки и для повышения скорости разработки, под забой подается промывочная жидкость,
Роторное бурение. Это так называемый вращательно-вибрационный метод, при котором разрушение грунта происходит долотом, работающим от роторного привода. Ротор приводится в движение от автомобильного привода или иного переносного двигателя. Выкопанный грунт удаляется при помощи воды, которая подается как самотеком, так и с помощью насосной станции,
Вибрационное бурение. Суть данного метода заключается в том, что грунт разрушается с помощью высокочастотных колебаний, а удаление выкопанного грунта может быть как “мокрым”, так и “сухим”.

Какое нужно оборудование для бурения скважины? И где его брать?

Это самый частый вопрос, с которым сталкиваются дачники, решив пробурить скважину своими силами. Нужно быть готовым к тому, что и покупка и аренда такого оборудования будет стоить недешево. К тому же важно уметь им правильно пользоваться.

Самостоятельно изготовить бурильную установку конечно можно, причем как с ручным приводом, так и с механизированным. Однако учтите, что вам все равно придется обращаться к специалистам (токарю, сварщику, для изготовления некоторых деталей и элементов), плюс для финальной сборки понадобятся другие инструменты:

ножовка по металлу,
сантехнический крест,
разводной ключ,
плашки для нарезки резьбы разных размеров,
трубы диаметром не более двух сантиметров и сгон такого диаметра.

Для ручного способа потребуется сам бур, к нижней штанге будет крепится его головка, из труб делаются штанги, соединяющиеся между собой, ручная лебедка и обсадные трубы. Если запланировано бурение на большой глубине, т. е. более 20 метров, в любом случае понадобится бурильная вышка.

Ударно-канатный метод обустройства скважины потребует чуть меньше оборудования:

вышка в форме треноги, из труб или бревен,
забивной стакан, изготовленный из трубы с ножом специальной формы,
сам стаканкрепится к вышке металлическим тросом и поднимается при помощи лебедки.

Как правильно сделать обсадку скважины?

По мере опускания секций обсадной трубы в вырытую скважину их скрепляют между собой при помощи резьбового соединения, а для большей надежности и герметичности, используют резиновые уплотнители. Так повторяется до тех пор, пока не закончится полная обсадка колодца.

Обсадная труба может быть изготовлена из разного материала: стальных, ПВХ, асбестоцементных труб, канализационных труб. Если вода нужна для питья, до обсадную трубу нельзя делать из асбестоцемента или канализационных труб.

Как правильно подобрать насос для скважины?

Насосные станции для скважин делятся на два класса:

Поверхностные насосы

Они ставятся на поверхность земли, к ним подключается шланг или патрубок и насос начинает работать. Такие насосы просты в эксплуатации и установке. Их удобнее обслуживать и они лучше защищены от перегрева. За счет больших размеров они мощнее погружных, однако глубина их работы ограничена.

Погружные насосы

Предназначены для работы на большой глубине (40-70 метров). Если тип вашей скважины предусматривает только погружной насос, берите насос с надежной автоматикой и защитой от перегрева. Вибрационный насос лучше не использовать, так как считается, что своими вибрациями он постепенно разрушает и саму скважину.

Так что, для того чтобы насос подошел по мощности, следует учитывать глубину скважины, диаметр обсадной трубы и расстояние до дома (потребителя воды).

Заключение

Итак, как мы видим, самостоятельно пробурить скважину на участке сложно, но можно. Причем для бурения скважины под воду многими методами вовсе не обязательно арендовать дорогостоящую технику.

Безусловно, в этом случае вы потратите гораздо больше времени и сил, зато существенно сэкономите и получите качество, сделанное своими руками. Главное — не стоит экономить на насосе для скважины, особенно его аппаратной части. Ему работать годы, а как известно: скупой платит дважды.

Купить кессон, погружной насос

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Как пробурить скважину своими руками: способы бюджетного самостоятельного бурения

Вы решили соорудить скважину на собственном участке, чтобы обеспечить дом и семью достаточным количеством чистой воды? Однако вас повергла в шок сумма, в которую обойдется ее бурение? Согласитесь, что это мероприятие хотя и довольно дорогостоящее, но крайне необходимое.

Дороговизна естественным образом заставляет искать альтернативу услугам буровиков. Мы расскажем вам, как пробурить скважину своими руками. Поможем вам разобраться с особенностями проходки и обустройства источника воды — это вполне посильная задача для тех, кто не боится тяжелой работы.

Типы водозаборных выработок и грунтов

Перед началом буровых работ следует изучить состав грунта на участке, чтобы хотя бы примерно представить свою будущую скважину.

В зависимости от особенностей пролегания водоносного слоя различают три вида скважин:

абиссинский колодец,
фильтровая скважина,
артезианская скважина.

Абиссинский колодец (или скважина-игла) может быть устроен практически повсеместно. Пробивают его там, где водоносный слой залегает относительно близко к поверхности и приурочен к пескам.

Для ее бурения используют технологию забивки, которая не подходит для сооружения скважин других видов. Все работы обычно можно выполнить в течение одного рабочего дня.

Но дебит таких скважин невелик. Чтобы обеспечить дом и участок достаточным количеством воды, иногда имеет смысл сделать две такие скважины на участке. Компактные размеры оборудования позволяют без особых проблем устроить такую скважину прямо в подвале.

Фильтровые скважины, которые также называют скважинами “на песок”, создают на грунтах, где водоносный слой пролегает относительно неглубоко – до 35 метров.

Обычно это песчаные грунты, которые хорошо поддаются бурению. Глубина фильтровой скважины обычно варьируется в пределах 20-30 метров.

Работы при хорошем раскладе отнимут два-три дня. Фильтровая скважина нуждается в хорошем обслуживании, поскольку постоянное присутствие в воде частичек песка и ила может вызвать заиливание или запесочивание.

Обычный срок эксплуатации такой скважины может составлять 10-20 лет. Срок может быть больше или меньше в зависимости от качества бурения скважины и ее дальнейшего обслуживания.

Артезианские скважины, они же скважины “на известняк”, самые надежные, поскольку водонос приурочен к коренным отложениям. Воду вмещают многочисленные трещины скальной породы.

Заиливание такой скважине обычно не грозит, а дебит может достигать примерно 100 куб.м/ч. Но и глубина, на которую предстоит провести бурение, обычно оказывается более чем солидной – от 20 до 120 метров.

Разумеется, бурить такие скважины сложнее, а времени и материалов на выполнение работ уйдет значительно больше. Профессиональная бригада может справиться с работами дней за 5-10. А вот если мы бурим скважину на участке своими руками, может понадобиться и несколько недель, и даже месяц или два.

Но усилия стоят того, ведь артезианские скважины могут без проблем прослужить полвека, а то и больше. Да и дебит такой скважины позволяет снабжать водой не только один дом, но и небольшой поселок. Только для устройства подобной выработки не подходят ручные методы бурения.

Физико-механические свойства грунтов также имеют большое значение при выборе метода бурения.

В ходе работ может понадобиться пройти самые различные пласты, например:

влажный песок, который поддается бурению практически любым способом относительно легко,
водонасыщенный песок, извлечь который из ствола можно только с помощью желонки,
крупнообломочные породы (гравийные и галечниковые отложения с песчаными и глинистыми заполнителями), бурят которые желонкой или стаканом в зависимости от заполнителя,
плывун, представляющий собой мелкодисперсный песок, перенасыщенный водой, вычерпать его можно только желонкой,
суглинок, т.е. песок с обильными включениями глины, пластичный, хорошо поддающийся бурению шнеком или колонковым стаканом грунт,
глина, пластичная порода, с бурением которого справится шнек или стакан.

Как узнать, какие грунты залегают под поверхностью, и на какой глубине находится водоносный слой? Конечно, можно заказать геологические исследования грунта, но это процедура не безвозмездная.

Почти все выбирают более простой и дешевый вариант – опрос соседей, которые уже пробурили скважину или соорудили колодец. Уровень воды в вашем будущем водоисточнике будет примерно на той же глубине.

Бурение новой скважины на небольшом расстоянии от уже существующего сооружения может и не пойти по точно такому же сценарию, но скорее всего, будет очень похожим.

Простые методы бурения скважин

Профессиональные бурильщики располагают оборудованием и инструментарием, позволяющими пробурить довольно глубокую скважину буквально за пару дней. Но у самодеятельного мастера обычно нет ни таких средств, ни навыков работы с ними. Однако есть способы бурения, которые этого и не требуют. Чаще всего применяется бурение шнеком или ударно-канатный метод.

Способ #1 — бурение шнеком

Как понятно из названия, при этом способе бурения используется шнек или бур. Устройство представляет собой штангу, к концу которой приделан рабочий инструмент. При этом способе бурения также используют долото для разбивки валунов, если потребуется. Конструкция шнека напоминает винт, диаметр которого может быть разным.

Он в буквальном смысле ввинчивается в грунт, а лопасти винта помогают извлечь из ствола выбуренную породу.

Производится бурение следующим образом:

Вращая штангу бура, в грунте проделывают вертикальное углубление.
По мере углубления скважины бур с разрыхленным грунтом периодически поднимают на поверхность.
По мере удлинения шахты штангу наращивают, присоединяя к ней новые и новые части.
Для наращивания штанги используют надежное резьбовое соединение или хомуты.
Стены скважины сразу же защищают обсадными трубами.
Бур очищают и продолжают работы.
Бурят до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой.
Водоносный слой рекомендуется пройти полностью и углубиться в расположенный ниже слой грунта примерно на 0,5 м.
Бур извлекают из скважины.
С помощью буровой штанги внутрь обсадной колонны опускают фильтр.
Обсадную трубу приподнимают таким образом, чтобы ее нижний край находился примерно по центру водоносного слоя, а не упирался в грунт.

После этого собственно бурение можно считать оконченным. Скважину следует прокачать, опустить в нее насос, обустроить оголовок и т.п.

Считается, что с помощью шнека можно пробурить только относительно неглубокую скважину – около 20-30 м глубиной. Однако многое зависит от состояния грунта. Для бурения рыхлых песков и крупнообломочных отложений рекомендуется использовать желонку.

При шнековом бурении можно использовать буровую установку, которая удерживает оборудование в правильном положении. Чтобы поднимать бур наверх, можно использовать мотор. Если выполняется так называемое “мокрое” бурение, следует предусмотреть место для удаленного из скважины мокрого грунта, отстаивания воды и т.п.

Выбирая бурение шнеком, следует помнить, что наличие воды в стволе скважины разрушительно действует на ее стенки.

Иногда можно встретить рекомендации сначала выполнить бурение, и лишь затем приступать к монтажу обсадных труб. При шнековом бурении, как впрочем, и при любом другом, надежнее ставить обсадную колонну сразу же по мере заглубления.

Способ #2 — роторное бурение

Говоря о вращательных методах бурения (а именно к ним относится шнековый метод), стоит упомянуть о бурении с помощью ротора. Именно этот метод чаще всего применяют буровики для проходки выработки в скальных породах. Для его реализации используют специальную буровую установку с ротором.

Бурение осуществляется с помощью все того же бура, но вращают его не вручную, а с помощью мотора. Ротор передает движущийся момент на буровую штангу, т.е. и на расположенный в глубине грунта снаряд.

Грунт разрушается, инструмент углубляется в породу. Чтобы ее удалить, в скважину под напором дают воду, которая вымывает мелкие обломки грунта, или вычерпывают все желонкой.

Роторный способ не слишком подходит для самостоятельного бурения, поскольку оборудование для него нельзя изготовить за пару часов “на коленке”. Необходимо купить, арендовать или одолжить специальную буровую установку с мотором. Кстати, работают такие устройства не только на электричестве, есть и газогенераторные модели.

Помимо установки нужно оборудование для интенсивной промывки скважины и/или мощный компрессор для ее продувки. Наконец, необходимы навыки работы с такими устройствами.

Бур должен вращаться практически непрерывно, а возникающие нюансы, вроде его застревания в породе, следует решать умело и оперативно. Начинающему мастеру обычно проще работать самодельным буром или желонкой.

У роторного бурения все же есть ряд неоспоримых достоинств – это самый быстрый способ бурения, и ему обычно поддаются практически любые грунты. Однако при этом способе бурения, когда в шахте практически постоянно присутствует вода, особенно важно сразу же начать монтаж обсадной колонны, чтобы не допустить обрушения стен.

Способ #3 — бурение желонкой (ударно-канатный метод)

Ударно-канатный метод или бурение желонкой существенно отличается от шнекового и роторного бурения, поскольку в этом случае ничего вращать не нужно.

Желонка представляет собой длинный и узкий отрезок трубы с клапаном и заостренным нижним краем. Бурение ударно-канатным способом выполняется по следующей схеме:

В земле с помощью садового бура проделывают отверстие (так легче начать работу).
Над этим отверстием устанавливают треногу с блоком.
На блок заводят трос, к которому подвешена желонка.
Желонку роняют в шахту с высоты около 1,5-2 метров над землей.
Ударяясь о грунт, острый край желонки разрыхляет породу, которая затем захватывается клапаном устройства.
Клапан препятствует высыпанию грунта обратно в шахту.
Удары повторяют несколько раз, чтобы в желонку попало как можно больше грунта.
Затем желонку вынимают из шахты и очищают от грунта.
Операцию повторяют до появления водоносного слоя, после чего рекомендуется продолжать бурение и углубиться в следующий слой.
По мере углубления ствола в него опускают обсадную колонну, постепенно наращивая ее.

Чтобы извлекать заполненную тяжелым грунтом желонку было легче, трос соединяют с лебедкой, снабженной электромотором. Промывка водой при ударно-канатном бурении скважины обычно не используется.

Она рекомендует только в отдельных случаях, например, чтобы ускорить прохождение плывунов. Это обеспечивает достаточно высокую прочность стен скважины, т.е более качественное бурение.

Отсутствие воды в забое также позволяет достаточно точно диагностировать попадание в водоносный слой. При “мокром” бурении неопытные мастера иногда проходили его и продолжали углублять скважину без всякой необходимости.

Ударно-канатное бурение позволяет создавать так называемые бесфильтровые скважины. Для этого под обсадной трубой в песке вымывается полость, служащая отстойником для воды. Затем обсадную колонну немного приподнимают.

При таком способе бурения используют не только желонку, но и так называемый забивной стакан. Это такая же узкая труба с острым нижним краем, предназначенная для рыхления и выемки грунта.

В отличие от желонки, забивной стакан не снабжают клапаном, поскольку этот инструмент эффективен при прохождении вязких пластичных пород, в основном суглинков.

Падающий в забой стакан забивается связной породой (суглинком, супесью), которая удерживается внутри естественным образом. В стенках стакана делают длинные узкие прорези, через которые его отчищают от грунта, например, с помощью куска арматуры и т.п.

При ударно-канатном бурении можно эффективно использовать и желонку, и стакан, работая ими при прохождении разных слоев грунта. Ударно-канатное бурение – способ простой, древний и вполне надежный. Однако он заслуженно считается довольно трудоемким и занимает много времени.

Самостоятельное бурение желонкой глубокой скважины может отнять несколько недель и даже пару месяцев. Но таким способом можно создать скважину солидной глубины – более 40 метров. Отдельные источники утверждают, что и 100-метровые сооружения желонке вполне по силам.

Если есть возможность, можно комбинировать разные методы бурения, чтобы ускорить работы и повысить их эффективность. Например, для прохождения слоя суглинка можно использовать шнековый бур, а плывун лучше пройти с помощью желонки.

Затем снова можно вернуться к применению бура. Правда комбинированное бурение требует большего количества инструмента, что не всегда возможно.

Способ #4 — бурение скважины-иглы

На участке с водоносным слоем, расположенным близко к поверхности, воду можно получить чуть ли не через пару часов после начала работ.

Для бурения абиссинского колодца необходимо:

Пробурить в грунте длинное отверстие диаметром 5-8 см таким образом, чтобы дойти до плывуна.
Вставить в отверстие узкую обсадную трубу, к нижнему концу которой приделан острый наконечник и фильтр.
Забивать трубу в грунт до достижения водоносного слоя.
Наращивать трубу по мере необходимости.

Первичное бурение осуществляется специальным длинным и узким шнеком, длину которого постепенно наращивают. После того, как в трубе появится вода, бурение можно считать завершенным. Поскольку глубина у абиссинских колодцев небольшая, для них обычно используют не погружные, а поверхностные насосы.

Шланг в такую скважину не опускают, его роль выполняет сама узкая труба. Насос устанавливают прямо на верхнюю часть абиссинского колодца.

Обсадную трубу, которая одновременно с тем является стволом выработки, наращивают отрезками по 1-3 метра, а резьбовые соединения тщательно уплотняют с помощью подмотки и силиконового герметика. Компактные размеры позволяют устроить такой колодец даже в подвале частного дома, чтобы не занимать место на участке.

Чтобы сделать фильтр скважины иглы, на нижней части трубы делают ряд отверстий диаметром около 10 мм. Перфорированный участок снаружи закрывают слоем специальной металлической сетки галунного плетения. Такой фильтр надежно предотвратит попадание мелкого песка в скважину.

Выясняя, как самостоятельно пробурить абиссинский колодец или скважину-иглу, методу забивания колонны узких обсадных труб следует уделить пристальное внимание. Эту операцию можно выполнить с помощью штанги или бабки. В качестве штанги используют длинный металлический прут, который постепенно наращивают, поскольку он опускается вместе с обсадной трубой.

Удары прута во время работы приходятся на наконечник. При этом на соединения трубы также испытывают дополнительную нагрузку и могут деформироваться. Иногда, при сильных ударах, муфтовое соединение может просто разорвать в процессе забивания, а это недопустимо. Бабка – это груз с отверстием.

На верхний конец обсадной трубы надевают специальный оголовок, по которому и наносят удары, чтобы забить трубу на нужную глубину. При таком способе забивания нагрузка распределяется более равномерно, однако целостность соединений все же остается под угрозой. Поэтому для бурения абиссинского колодца следует использовать только высококачественные материалы.

В этом случае уместно только резьбовое соединение, которое соосно с центром трубы. Правильно выполнить такую резьбу можно только на токарном станке. Разорванная труба доставит мастеру множество неприятностей, поскольку застрявший в грунте кусок колонны вытащить практически невозможно.

Работы придется начать заново, а расходы заметно возрастут. А вот если пробурить абиссинский колодец по каким-то причинам не удалось, почти все материалы можно использовать повторно.

Изготовление бурового инструмента

Как уже упоминалось ранее, приспособления для бурения можно изготовить самостоятельно, одолжить у друзей, или приобрести изделия промышленного производства.

Иногда буровую установку можно арендовать. Однако цель самостоятельного бурения обычно состоит в том, чтобы максимально снизить затраты. Самый простой способ выполнить бурение дешево – сделать инструменты из подручных материалов.

Вариант #1 — спиральный и ложковый бур

Ручное бурение можно выполнять спиральным или ложковым буром. Для изготовления спиральной модели берут толстый заостренный прут, к которому приваривают ножи. Их можно изготовить из стального диска, разрезанного пополам. Край диска заостряют, и затем ножи приваривают к основанию на расстоянии около 200 мм от его края.

Ножи должны быть расположены под углом к горизонтали. Оптимальным считается угол около 20 градусов. Оба ножа располагают напротив друг друга. Разумеется, диаметр бура не должен превышать диаметр обсадной трубы. Обычно подходит диск диаметром около 100 мм. Ножи готового бура следует остро заточить, это облегчит и ускорит бурение.

Другой вариант спирального бура можно сделать из стержня и полоски инструментальной стали. Ширина полосы может варьироваться в пределах 100-150 мм.

Сталь следует разогреть и свернуть в спираль, закалить, а затем приварить к основанию. При этом расстояние между витками спирали должно равняться ширине полосы, из которой ее изготавливают. Край спирали тщательно затачивают. Стоит отметить, что в домашних условиях сделать такой бур непросто.

Для изготовления ложкового бура понадобится металлический цилиндр. В условиях самостоятельного изготовления проще всего использовать трубу подходящего диаметра, например стальную трубу на 108 мм.

Длина изделия должна быть около 70 см, с более длинным устройством будет тяжело работать. На этом корпусе следует проделать длинную и узкую прорезь, вертикальную или спиралевидную.

В нижней части корпуса монтируются два ложкообразных ножа, режущая кромка которых затачивается. В результате грунт разрушается и горизонтальными, и вертикальными кромками бура.

Разрыхленная порода поступает в полость бура. Затем его вынимают и очищают через прорезь. Помимо ножей в нижней части бура по оси устройство приваривают сверло. Диаметр отверстия, сделанного таким буром, будет немного больше, чем само устройство.

Вариант #2 — желонка и стакан

Чтобы сделать желонку, проще всего также взять металлическую трубу подходящего диаметра. Толщина стенок трубы может достигать 10 мм, а длина обычно составляет 2-3 метра. Это делает инструмент достаточно тяжелым, чтобы при ударах о грунт производилось его эффективное рыхление.