Выращивание саженцев винограда

1.06.2021 Плодово-ягодные

Посадка саженцев винограда весной в открытый грунт

Саженцы винограда бывают двух видов.

Одревесневшие. Это саженец, который был высажен прошлой весной, год рос в земле и затем выкопан осенью. Их хранят зимой в погребах, во влажном песке, а весной выставляют на продажу.

Вегетативные. Они были посажены этой весной, им еще нет года. Продают их в контейнерах, с зелеными побегами.

Подготовка саженцев винограда к посадке весной

Подготовка перед посадкой нужна одревесневшим саженцам.

Первым делом нужно обрезать побег – оставить на нем всего 2 – 3 почки. Этого достаточно, чтобы впоследствии сформировать мощную лиану. Если оставить длинный побег, он даст множество тонких слабых приростов, которые отрастут из верхних почек. Они малопродуктивны, плохо зимуют и укладывать их на землю для укрытия очень затруднительно.

Затем нужно обрезать корни. Возможно, это звучит странно, но саженец с длинными корнями (обычно они длиной 30 – 40 см) хуже растет. Проблема в том, что их часто приходится закручивать в посадочной яме, и они так и остаются в ее границах, не растут вширь. Поэтому профессиональные виноградари советуют их подрезать – достаточно оставить всего 15 см. Обрезанные корни начинают активно наращивать массу, лучше ветвятся и в итоге образуют мощную корневую систему, которая проникает далеко за пределы посадочной ямы, а значит, сможет раздобыть для растения больше питательных веществ.

Как правильно посадить саженцы винограда весной

Сроки посадки винограда зависят от вида саженца.

Одревесневшие можно высаживать с 15 апреля по 15 мая – у них спящие почки и весенние заморозки им не страшны.

Но им страшны ветра-суховеи, которые нередки в апреле и мае. Поэтому таким саженцам необходимо обеспечить защиту от высыхания. Для этого нужно:

замульчировать почву вокруг саженца сухой землей слоем 8 см, а поверх нее насыпать горку песка,

укрыть саженец нетканкой.

Такая защита поможет сохранить влагу в почве и создать вокруг саженца комфортные условия. Убрать укрытие можно будет через 2 недели.

Вегетативные советуют сажать после 20 мая – у них уже есть зеленые побеги, которые могут пострадать от минусовых температур. Но лучше все же перестраховаться – в средней полосе заморозки случаются до 10 июня, поэтому лучше высаживать их после этого срока. Тем более что в горшках они могут жить сколь угодно долго – главное не забывайте их поливать.

При посадке вегетативного саженца важно сохранить земляной ком – если он развалится, саженец может погибнуть, потому что будут повреждены корни, и они не смогут обеспечить влагой зеленую массу. Поэтому лучше не вытряхивать саженец, а разрезать контейнер.

После посадки возле зеленого саженца нужно воткнуть прочный кол и привязать к нему лиану, чтобы ее не сломало ветром.

Выращивание зеленых саженцев винограда в стаканчиках

Этот метод ускоренного выращивания саженцев является одним из наиболее распространенных. Он используется и виноградарями-любителями, и сельскохозяйственными учреждениями.

Основные этапы выращивания.

1. Подготовка черенков и их кильчевание.

2. Подготовка почвосмеси.

3. Выращивание саженца в емкости.

4. Высаживание полученного саженца в грунт.

Необходимо проявлять внимательность на каждом этапе, в противном случае саженец может погибнуть.

Для ускоренного размножения, как правило, используют укороченные черенки с 2 – 3-мя почками длиной 15 – 20 см. Выращивать саженцы можно начинать в феврале, так как именно в это время заканчивается биологический покой виноградной лозы и наступает время вынужденного покоя.

Черенки достают из хранилища, промывают и слегка просушивают. Затем с помощью секатора или ножа делают срез над верхней почкой на расстоянии 1 – 2 см, также делают срез над нижней почкой на расстоянии 0,5 – 1 см.

Внизу вдоль черенка ножом делают несколько неглубоких надрезов (на высоту 3 – 4 см). Эти надрезы нужны, чтобы образовались дополнительные корешки. Разовьются они из «раневой ткани». Затем подготовленный черенок помещают в сосуд, наполненный нехлорированной чистой водой, и оставляют там на 24 – 48 ч для вымачивания.

После того как черенок восстановил утраченную влагу, нижнюю его часть можно обработать препаратами-укоренителями (гуматом натрия, гетероауксином или чаркором). Действовать нужно согласно инструкции.

Затем подготовленные черенки переносят в кильчеватор. Кильчевание позволит задержать развитие почки на черенке и ускорить образование корней.

Кильчеватор может быть как небольшим, рассчитанным на несколько не очень больших черенков, так и промышленным, где можно вырастить тысячи саженцев винограда.

Кильчеватор работает следующим образом. Черенки, пересыпанные влажными опилками, устанавливают на прогреваемую поверхность, чтобы в зоне корней температура была не ниже 20 – 25 °C. Верхняя же почка при этом не должна нагреваться и развиваться, поэтому температура должна быть не более 10 – 15 °C.

Для обогрева корневой зоны удобно воспользоваться прибором, регулирующим температуру, обычно такой используют в инкубаторах. Поместив датчик в емкость с черенками, можно поддерживать оптимальную температуру, доводя ее до нужной отметки.

Для организации самого простейшего кильчеватора понадобится холодное помещение, например сарай, гараж или подвал, куда устанавливают лампочку мощностью 20 – 40 Вт. Под нее ставят пакет с черенком или черенками и влажными опилками. К черенку крепят термометр так, чтобы его конец находился у основания растения. Температуру в емкости поддерживают на уровне 20 – 25 °C, придвигая или отодвигая ее от лампочки.

В качестве источника тепла можно использовать масляные камины или трубы парового отопления.

Верхний глазок черенка должен выглядывать из емкости, чтобы охлаждаться воздухом.

В январе процесс кильчевания длится 3 – 4 недели, в марте – всего 10 – 15 дней.

За то время, что черенки проходят кильчевание, есть время подготовить субстрат для посадки. Самая лучшая смесь – это рыхлая масса, которую нельзя превратить в грязь. В противном случае при избытке влаги появляется дефицит воздуха и корни загнивают, что приводит к гибели растения.

Смесь для посадки черенков следующая: песок, темные среднего размера опилки с перегноем-сыпцом, торфом или плодородной землей. Субстрат должен быть влажным, но не мокрым или сухим.

В емкости, куда будут высаживаться черенки, надо сделать отверстие для удаления избытка влаги, а лучше, если она будет совсем без дна.

Спустя две недели после начала кильчевания необходимо проверить, дала ли процедура результат. Черенок нужно аккуратно вынуть и посмотреть, есть ли на месте царапин и в зоне корней белые бугорки (каллюс). Если небольшие корешки уже появились, значит, пришло время высаживать черенки в емкости.

Сажать нужно так, чтобы верхняя почка находилась над поверхностью субстрата, а нижняя с корешками – в субстрате на расстоянии 5 – 7 см от дна.

Почки, помещенные в смесь, как правило, «ослепляют», т. е. срезают их, чтобы они не прорастали и не конкурировали с основным побегом.

Если посадить вегетирующий саженец в холодную землю, он на месяц остановится в росте и в дальнейшем будет расти очень слабо.

В емкость насыпают смесь слоем 5 – 7 см и устанавливают в нее черенок, затем досыпают остальную смесь. До края не досыпают 2 – 3 см.

Потом, постукивая по контейнеру, смесь уплотняют, а емкость ставят на подоконник. Для того чтобы верхняя почка не подсохла, ее накрывают сверху стаканчиком из пластиковой бутылки с проделанным отверстием для исключения образования конденсата.

При благоприятных условиях почка начинает просыпаться и прорастать. Побег растет в основном за счет запаса питательных веществ в древесине, так как корешки еще плохо функционируют.

Когда побег перестает помещаться под стаканчиком, последний снимают, но не сразу. Сначала его убирают на несколько часов, а потом совсем.

Саженцы поливают редко, только для того, чтобы не высох субстрат. При влажном субстрате саженцы не поливают.

Спустя месяц, если корешки уже появились, поливать саженцы можно с одновременным внесением минеральной подкормки.

В качестве подкормки подойдет нитроаммофосное удобрение (1 ч. л. на 5 л воды).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Правила выращивания саженцев винограда для начинающих садоводов

Знаете ли вы, что элитные сорта винной ягоды стоят не […]

Знаете ли вы, что элитные сорта винной ягоды стоят не так уж и дешево? Купить их в Москве и Подмосковье довольно проблематично. Безусловно, в мегаполисе есть немало питомников, где вы можете недорого купить саженцы винограда, крупномеры плодовых деревьев и кустарников. Но чтобы иметь на своем участке плодовитый виноградник потребуется немало денег, времени и сил.

Как вырастить саженцы винограда с минимум трудозатрат

Мы предлагаем вам вариант экономнее, в нашем питомнике вы можете приобрести несколько саженцев винограда по оптимальной цене, а их последующим черенкованием заняться самостоятельно.

Если вам кажется, что виноградарским делом должны заниматься исключительно профи, вы заблуждаетесь. Вырастить посадочный материал самостоятельно вам по силам, а чтобы убедиться в этом, внимательнее ознакомьтесь с информацией, о том, как вырастить саженцы винограда в домашних условиях.

Плодовитый виноградник, этапы роста – от чубуков до высадки в грунт

Самое лучшее время для приготовления черенков – осень. Именно осенью в древесине лозы накапливается тот необходимый максимум полезных веществ, который позволит будущим саженцам укорениться.

Важно: По мнению специалистов, черенки виноградной лозы, заготовленные весной, укореняются гораздо хуже.

Для заготовки черенков необходимо брать лишь созревшую лозу, которую необходимо аккуратно разрезать на черенки длиной 40 сантиметров.

Важно: Ни в коем случае не ломайте лозу руками, используйте секатор.

Лозу необходимо разрезать таким образом, чтобы на каждом черенке было не меньше трех почек – в идеале четыре.

Готовые черенки нужно завернуть в мокрый сфагнум и поместить в тенистое место (для дачников таким местом может служить подвал, для горожан – полка в холодильнике).

Соблюдая все правила выращивания саженцев винограда, вы сможете насладиться вкусной винной ягодой спустя год-два после посадки.

Итак, ваши саженцы благополучно перезимовали зиму, а теперь в преддверии весны, их необходимо подготовить к транспортировке и посадке.

Технология подготовки винной лозы к пересадке достаточно проста.

Саженцы обрезаются снизу под почкой. Далее от места среза необходимо отступить 3 сантиметра и сделать косой надрез на тыльной стороне нахождения почки. Нижняя почка при этом удаляется, а треть черенка снизу надрезается продольно острым предметом (нож, бритва). Данная процедура необходима для того, чтобы образовалось достаточное количество корней черенка.
После обрезки черенки необходимо сложить в емкость и залить их водой.
Оставить их в емкости на два дня, с соблюдением температурного режима не выше 18 °С.
Для интенсивного роста корешков в воду можно добавить раствор эпина, гумата или биостима.
Если химикатов под рукой нет, то их заменит обычная ложка меда.

Спустя 2 дня черенки необходимо поместить в банку с водой, так чтобы корешки находились в воде.

Внимание: Как показывает практика, одна литровая банка вмещает около 10 черенков винограда.

Банку с черенками поставить на подоконник, ближе к солнцу. Почки на черенках появятся не раньше чем через две недели, за ними побеги, и уж потом корни.

Важно: Необходимо следить за количеством воды в банке, ее всегда должно быть не менее 4-х сантиметров. Чубуки способны быстро высосать всю воду, чтобы избежать этого, необходимо периодически ее добавлять.

Правильное выращивание саженцев винограда – сродни искусству

Самая распространенная в быту садоводов тара для посадки черенков винограда – это пакеты-тетрапак. Необходимо срезать верхнюю часть пакета, проделать в днище несколько отверстий и установить их на поддоны, для последующего удобства транспортировки.

О том, как правильно посадить черенки винной лозы, читайте ниже:

Дно пакета устилается керамзитом – он обеспечивает лучший дренаж.
Поверх керамзита сыпем землю – в составе земли должны быть песок, перегной и обычная садовая земля в равных пропорциях.
Поверх субстрата аккуратно помещаем саженец винограда и присыпаем его землей.
Следите, чтобы саженец находился на поверхности почвы на расстоянии 20 см.
Грунт уплотнять не нужно, его структура должна быть рыхлой.

Процедура посадки завершена, теперь осталось обеспечить черенкам правильный уход.

Если вы хотите знать, как правильно вырастить саженцы винограда, то обратите внимание на процедуру полива. Переувлажнение и высыхание почвы – недопустимы. Поливать нужно стабильно, но понемногу. Подкормка черенков не требуется.

Когда из почек на лозе на черенках проклюнутся листочки, прищипните сам побег, так чтобы получилось две веточки. Через некоторое время прищипните и эти веточки, в результате к моменту пересадки в грунт у вас получится полноценный виноградный кустик.

Мы рассказали вам о самом распространенном методе выращивания чубуков винограда. Но он не единственен, есть и другие.

Два простых варианта выращивания чубуков винограда

Вырастить виноград можно и другими способами, а именно:

прикопать побеги,
провести воздушное отводкование.

Первый из вышеуказанных способов прост и легок. Если вы ранее приобрели саженцы плодовых деревьев и винограда и уже посадили их на своем участке, то этот метод наименее трудозатратен.

От существующего виноградного куста необходимо аккуратно отрезать здоровую и сильную ветвь. На ее нижней части сделать надрезы в виде бороздок. Закопать эту ветвь рядом с кустом на сантиметров 10 в землю. Ветвь закапывается параллельно земле, а ее конец выводится наружу. Совсем скоро из-под земли проклюнутся побеги, которые необходимо периодически прищипывать для формирования разветвленного кустика.

После того как побеги окрепнут, ветвь необходимо разрубить на то количество чубуков, которое образовалось. Полученные чубуки готовы к высадке. Этот метод плох лишь тем, что винную ягоду с такого куста вам придется ждать около двух лет, так как корневая система саженцев при пересадке повреждена.

Метод воздушной отводки проводится исключительно весной и заключается он в следующем:

Выбирается лоза, удаляются листья, снимается с нее кольцо коры.
Выше и ниже кольца делаются бороздки.
Место будущих корней обматывается полиэтиленом.
Ниже бороздок обвязываем полиэтилен веревкой, так чтобы получился кулек.
В этот кулек насыпаем субстрат, состоящий из песка, перегноя и земли.
Сверху кулек туго фиксируем.
Для того чтобы солнечные лучи не проникли в пакет, помещаем его в тенистое место, предварительно укрыв плотной бумагой.
Пакет должен быть расположен вертикально.
Осенью снимаем бумагу, и готовим чубуки к посадке.
Срезаем ненужную лозу, оставляем на черенке только 3-4 почки и высаживаем в грунт.

ВЫРАЩИВАНИЕ КОРНЕСОБСТВЕННЫХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА

ВЫРАЩИВАНИЕ КОРНЕСОБСТВЕННЫХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА

Майбородин С.В.*

Донской государственный аграрный университет, п. Персиановский, Россия

Аннотация

Сложившаяся в современных условиях ситуация с возросшими потребностями виноградарской отрасли в качественном посадочном материале показывает острую необходимость в маточниках интенсивного типа.

Агротехника, проводимая в маточниках интенсивного типа и промышленных виноградниках в целом аналогична, и направлена на создание благоприятных условий активного роста и вызревания однолетнего прироста. В статье раскрыта методика выращивания корнесобственных саженцев винограда в маточниках интенсивного типа в рамках производственных хозяйств.

Ключевые слова: посадка, черенок, корень, насаждения, виноград.

GROWING OWN-ROOTED GRAPE SEEDLINGS

Don State Agrarian University, vil. Persianovsky, Russia

Abstract

The current situation with the increased needs of the vinicultural industry for high-quality planting material shows an urgent need for intensive-type ovaries.

Agricultural policy that is carried out in intensive-type ovaries and industrial vineyards is generally similar to that, and it is aimed at creating favorable conditions for active growth and the growth of annual growth. The paper discloses a method for growing root-grape seedlings of grapes in mother liquors of an intensive type within the framework of production farms.

Keywords: planting, cuttings, root, plantings, grapes.

Введение

Современные маточные насаждения районированных сортов винограда способны давать до 50 тысяч черенков с 1 га, тогда как их выход с 1 га обычных виноградников составляет 4-6 тысяч шт. [1].

Сортовой состав маточника должен отвечать специализации конкретного хозяйства или зоны, которую обслуживает питомник.

Основная часть

Заготовка черенков заключается в отборе лоз, пригодных для выращивания виноградных саженцев. Их заготавливают сразу после листопада, до наступления осенних заморозков.

Корнесобственные виноградные саженцы выращивают чаще всего из черенков длиной 45-60 см (4-6 узлов), а при ускоренном размножении ценных и новых сортов часто используют укороченные черенки (1-3 глазка) [2].

При заготовке лозы оценивают их качество. Черенки подсохшей лозы плохо приживаются, и дают низкий результат выхода саженцев из школки. У свежесрезанной вызревшей лозы ткани луба и конусы глазков на срезе ярко-зеленоватого цвета, а при изгибании слышан треск от разрыва волокон мягкого луба [3].

Заготовке подлежат однолетние лозы без признаков повреждений, достаточно одревесневшие, с нормальной длиной междоузлий (8-15 мм) и толщиной (5-12 мм). Длина заготавливаемых черенков должна быть кратной глубине посадки и еще плюс 20 см. Наиболее часто при осенней заготовки длина лоз составляет 100-110 см [4].

Заготовленные черенки хранят в специальных хранилищах или траншеях в земле. Лучше всего период покоя протекает при температуре близкой к 0 °С., без опасности замерзания и загнивания глазков. Относительная влажность должна быть 70-80 %. Ширина траншеи 1,5-2,0 м, а глубина 70-100 см. Длина траншеи устанавливается в зависимости от количества посадочного материала. На дно траншеи насыпают рыхлую землю или песок слоем 8-10 см. Для предупреждения появления плесени во время хранения пучки подлежат дезинфекции. Затем их устанавливают на дно траншеи вертикально и вплотную друг к другу[1].

В холодильнике пучки укладывают горизонтально в штабеля высотой до 2,5 м, а сверху и с боков укрывают полиэтиленовой пленкой. Периодически черенки освобождаются от пленки на пару часов для проветривания. Перед укладкой на хранение происходит их замачивание в растворе хинозола или бенлата. После обработки черенки укладывают на песок рядками в 10 см толщиной и пересыпают слоем песка 3-5 см. Для этого используют речной песок влажностью 7-9 % [5].

Часто виноградные черенки в школке плохо приживаются вследствие того, что молодые побеги из почек начинают расти значительно раньше, чем образуется корешки. Образовавшиеся побеги могут погибнуть из-за недостатка влаги и питательных веществ [6]. Чтобы замедлить распускание почек и ускорить корнеобразование применяют различные приемы предпосадочной подготовки черенков: обновление нижних срезов, вымачивание в воде, бороздование, обработка стимуляторами роста, кильчевание, парафинирование/

Срезы обновляют одновременно с нарезкой черенков (за исключением одноглазковых). Совмещение этого приема с бороздованием и кильчеванием дают лучшие результаты.

Влажность черенков позволяет определить физиологическую активность тканей. Дополнительное насыщение водой оказывают решающее влияние на процесс регенерации корней.

Обязательным приемом предпосадочной подготовки является вымачивание черенков в воде. Вымачивать их следует в мягкой проточной воде при температуре 18-20 °С в специальных емкостях, погружая их полностью или частично. Длительность вымачивания зависит от степени подсыхания черенков и может составлять от 2-х до 5 суток [5].

Ускорить корнеобразование помогает бороздование черенков. Непосредственно перед укладкой черенков на кильчевание специальным железным гребешком или пилочкой наносят небольшие продольные раны на периферические ткани нижних узлов [7]. В местах нанесения бороздок появляется раневая ткань, которая ускоряет процесс образования придаточных корней. Бороздование в основном применяется при выращивании корнесобственных саженцев трудноокореняющихся сортов. В широкой практике его применение ограничено из-за трудоемкости выполнения.

Одним из эффективных приемов предпосадочной подготовки черенков, применяемых в питомниководстве – кильчевание. Его применяют для задержания распускания почек и ускорения образования корневых бугорков на пятке черенка. Без кильчевания первой трогается в рост почка (рост побега), а развитие корней задерживается. Такой разрыв зачастую приводит к гибели высаженных черенков еще до начала образования корней из-за истощения запасов влаги и питательных веществ [8].

Кильчевание дает положительные результаты, если придерживаться установленного режима температуры и влажности. Для этого создают неодинаковые условия для верхней и нижней части черенка (метод Н.П. Бузина). Нижнюю часть черенка (пятку) помещают в условия повышенной температуры, а верхнюю в условия пониженной температуры. Кильчевание проводится во влажной среде при хорошем доступе кислорода воздуха и при температуре в пределах 23-25 °С. Продолжительность составляет 15-20 дней. Его считает законченным, не менее чем у 70% черенков образуются корневые бугорки и зачатки коллюса.

Чтобы стимулировать укоренение виноградных черенков применяют стимуляторы роста – химические вещества, ускоряющие отдельные фазы органогенеза.

Опытами Радчевского П.П. установлено, что замачивание трехглазковых черенков сортов Августин, Первенец Магарача, Цитронный, Ляна, Молдова, Виорика, Ритон в течение 24 часов в 0,01% растворе гетероауксина с последующим укоренения их в школке, способствует значительному усилению корнеобразовательной способности [5].

После завершения предпосадочной подготовки приступают к посадке черенков в школку. Для получения здорового посадочного материала важно, чтобы участок занятый школкой не использовался под виноград в течение 10 лет, и был удален от других виноградных насаждений на 500 метров.

Для поддержания плодородия почвы в школке должен применяться орошаемый четырехпольный севооборот: горох – виноградная школка – овощные – озимая пшеница.

Очередное поле севооборота необходимо освобождать от предшественника не позднее августа, чтобы уже в сентябре выполнить плантажную вспашку на глубину 40-50 см., чтобы ниже (пятки) черенка оставался слой рыхлой земли 10-15 см.

Под плантажную вспашку вносят 50-60 т/га навоза, 120-150 кг.д.в/га фосфорных и 150-200 кг д.в./га калийных удобрений [1].

К посадке черенков в школке приступают, когда почва на глубине 30 см достигает 11-12 °С (конец апреля начала мая). Наибольшее распространение получили два способа посадки черенков: посадки в щели залитые водой, посадка в щели, в которые вода подается одновременно с их нарезкой [10].

В большинстве случаев глубина посадки составляет 35-40 см, а над поверхностью почвы оставляют два глазка.

Посадка черенков в ряду производится через 7-10 см друг от друга. После чего их окучивают рыхлой землей. На 1 га школки высаживают 100-130 тыс. черенков при расстоянии между рядами 1-1,2 м.

Операции по уходу за корнесобственными растениями в виноградной школке включают: обработка почвы, орошение, борьба с болезнями и вредителями, уничтожение сорняков, внесение органических и минеральных удобрений, чеканка, катаровка.

По окончании вегетации, когда у растений выросли побеги и образовались развитые корни, саженцы выкапывают. Выкопку проводят осенью после опадения листьев. В большинстве районов к выкопке саженцев приступают после осенних заморозков. Там, где естественного листопада не бывает, перед выкопкой проводят деформацию, используя 1% раствор хлорита магния [10].

Выкапывают саженцы вручную или специальной машиной ПРВН-2,5 с приспособлением ПРВН-15000, агрегатированной с трактором Т-70С.

Саженцы, предназначенные для реализации и осенней посадки, временно прикапывают в заранее подготовленных траншеях прикрывая корневую систему влажной рыхлой землей. Срок такого хранения саженцев не более 10 дней. Саженцы, предназначенные для весенней посадки, отправляют в специальное хранилище. Там их хранят, переслаивая каждый ряд пучков слоем влажного песка. Высота укладки саженцев не более 1,5 м. Над верхним рядом пучков саженцев насыпают влажный песок слоем 20 см. В процессе хранения следят за температурой воздуха в хранилище и влажностью песка.

Заключение

Производство корнесобственных саженцев винограда в питомниках хозяйства имеет большое значение. Выход саженцев при равных затратах от 5 до 8 раз эффективнее в маточных питомниках, в сравнении с промышленными виноградниками, что подтверждает экономическую целесообразность использования их в хозяйствах.

Список литературы / References

Захарова Е.И. Выращивание посадочного материала винограда / Е.И. Захарова. – Ростов-на-Дону, 1981. – 22 с.
Мержаниан А.С. Виноградарство / А.С. Мержаниан. – М – Колос, 1967. – 464 с.
Виноградарство России: Настоящее и будущее / Е.А. Егоров, А.Е. Аджиев, Ш.Н. Гусейнов и др. – Махачкала, 2004. – 439 с.
Негруль А.М. Виноградарство и виноделие / А.М. Негруль. – М: Колос, 1968. – 512 с.
Малтабар Л.М. Виноградный питомник (теория и практика) / Л.М. Малтабар, Д.М. Козаченко. – Краснодар, 2009. – 290 с.
Практикум по виноградарству: [для с.-х. вузов по спец. “Плодоовощеводство и виноградарство”] / К.В. Смирнов, А.К. Раджабов, Г.С. Морозова. – М. – Колос, 1995. – 271 с.
Урсу В.А. Маточники привойных лоз интенсивного типа и ускоренное размножение винограда / В. А. Урсу. – Кишинев: Штиинца, 1989. – 189 с.
Виноградное питомниководство Молдавии / И.К. Громаковский, И.Н. Тихвинский, И.И. Терехов и др. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1979. – 183 с.
Устойчивое производство винограда. Состояние и перспективы развития / Е.А. Егоров, К.А. Серпуховитина, Э.Н. Худавердов. – Краснодар, 2002. – 122 с.
Виноградарство с основами виноделия. – Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2003. – 472 с.

Список литературы на английском языке / References in English

Выращивание саженцев виногрда на проточной гидропонике

Виноград — достаточно капризное растение, особенно в наших широтах Речь идет, конечно, не о диком винограде, который представляет собой просто красивый вьюнок и не дает плодов.

Разговор о винограде полноценном — с крупными вкусными ягодами, которые насыщенны массой витаминов.

Растет виноград достаточно медленно, особенно маленькие саженцы после прививки, ведь они вдобавок еще и ослаблены «операцией». Поэтому им требуется помощь в росте и развитии. И в этом им может помочь гидропоника.

Первые опыты по ускорению роста саженцев с помощью гидропонных систем производились в Украине еще в конце прошлого столетия. Эксперимент был очень масштабным — в ход пустили множество саженцев сразу, заняв гидропонными установками внушительные площади. Но усилия были не напрасными — саженцы винограда в гидропонных установках быстро пошли в рост и полностью окупили и финансовые затраты, и труд селекционеров.

Подращивание саженцев винограда на гидропонике — субстрат и система

Для подращивания берут небольшие привитые саженцы. Поскольку они очень легкие, то необходим субстрат, который сможет их удерживать в лотке. Подойдет либо крупный керамзит, либо щебень. И щебень, и керамзит необходимо правильно подготовить, чтобы избежать заражения нежных саженцев винограда болезнетворными бактериями и прочими неприятностями.

Выбор субстрата — очень важный момент. Например, легкий вермикулит или мелкий перлит совершенно не подходят — саженцы просто вывалятся из него, а дополнительно закреплять их нет никакого смысла — это и лишнее время, и лишние усилия. А выпавшие из установки саженцы, само собой, погибнут. Толщина субстратной подушки должна быть около 40 сантиметров.

Лучшая установка — это проточная гидропоника, как для зелени. Принцип действия достаточно прост: из резервуара подается питательный раствор, проходит через субстрат, сливается в емкость, а затем, с помощью насоса, снова перекачивается в основной резервуар. Затем цикл повторяется.

Питательный раствор для выращивания саженцев винограда на гидропонике

Тут никаких особенных хитростей нет, можно использовать давно зарекомендовавший себя раствор Чеснокова. Он представляет собой примерно следующее соотношение веществ на 100 литров воды:

нитрата калия 50,
нитрата аммония 20,
сульфата магния 30,
суперфосфат 55,
хлорида железа 0,6,
борной кислоты 0,072,
сульфата марганца 0,045,
сульфата цинка 0,006,
сульфата меди 0,002.

Вполне можно приобрести подходящее комплексное удобрение для приготовления раствора.

рН раствора очень важен для саженцев винограда в гидропонной установке, он несколько выше, чем для большинства культур и должен находиться в пределах 6,5-6,8. Чтобы повысить кислотность раствора, в него добавляют либо фосфорную, либо серную кислоту.

Температура питательного раствора — 30-35оС, лучшая температура субстрата для укоренения виноградных черенков — 28-30оС.

Высадка саженцев винограда в субстрат и особенности полива

Одному саженцу требуется площадь 10х6 сантиметров, исходя из этого их и высаживают. Более плотная посадка может принести сразу два несчастья — плохое освещение и сплетение корней саженцев. В последнем случае, когда саженцы будут извлекать из установки, их корневая система может повредиться.

Высаживают саженцы в уже напитанный водой субстрат, причем вода должны покрывать субстрат полностью, это облегчает помещение саженцев в установку. Так же поступают и при извлечении саженцев винограда из субстрата.

В период вегетации, когда заметен активный рост новых побегов, нужно увеличить в питательном растворе в 1,5 раза концентрацию фосфора, в 2 раза — железа и калия.

Влажность воздуха поддерживают в пределах 70%, а рН раствора снижают до обычных 5,0-5,5. Кроме того, саженцы нуждаются в искусственном освещении . Для этого необходимо правильно освещение рассчитать, учитывая высоту теплицы или гроубокса, высоту саженцев. В идеале освещение должно составлять 10 Лк/м2.

Обрезка саженцев винограда в гидропонной установке

Обрезают, или чеканят саженцы в двух случаях — если слишком интенсивно стали расти побеги и накануне извлечения их из установки. Побеги обрезают, если они достигают в длину около 50 сантиметров, так как начинается нежелательное затенение растений. Что касается обрезки перед извлечением из установки, то ее производят за 5-6 дней до удаления саженцев из субстрата. При этом оставляют только 4-5 нижних глазков. После обрезки эти глазки начнут активно набухать почками.

Саженцы винограда после такого гидропонного подращивания можно сразу же высаживать в грунт, если позволяет время года, или же хранить до наступления благоприятных погодных условий, вытащив из установки, связав в пучки и прикрыв корни влажным субстратом, например напитанным водой сфагнумом.

Работа TDS метра основана на электропроводности водной – электроды, погруженные в водную среду, создают между собой электрическое поле. Чистая дистиллированная вода сама по себе ток не проводит, образуют его растворенные в воде различные примеси и соединения.

Солемер или TDS метр – это стационарный малогабаритный прибор для измерения жесткости воды и процентного содержания в ней разного вида веществ.

Кокосовый субстрат, изготавливаемый из растертой в мелкую крошку кожуры и волокон кокосового ореха, − достаточно молодой материал.

Чтобы пересаженные цветы хорошо росли и развивались, их корням необходима влага и возможность дышать через земляную почву. Обычная земляная смесь представляет собой достаточно плотную субстанцию, плохо пропускающую живительную влагу и воздух к корням.

Керамзитовый дренажный материал или керамзит – это одна из разновидностей субстрата применяемая для укоренения черенков роз гвоздик и иных цветочных растений.

В прошлом веке ученые открыли вещества, влияющие на работу тех или иных функций растения. С помощью этих веществ, каждый садовод может повлиять на жизненный цикл растения, ускорить или замедлить его развитие. Подобные вещества называют стимуляторами роста.

Современные технологии позволяют контролировать развитие растений по воле человека. Еще в 20 веке ученые открыли фитогормоны, вещества, стимулирующие все процессы жизнедеятельности и контролирующие их протекание

При выращивании растений без солнечных лучей нужно сильно постараться, чтоб предоставить все необходимое. Ведь питается растение именно световыми лучами, без которых рост и развитие невозможно, грунт и удобрение играют второстепенную роль.

Узнайте первым о предстоящих акциях и скидках. Мы не рассылаем спам и не передаем email третьим лицам

Теги: #Выращивание саженцев винограда